Le mouvement durable se rapproche de l'industrie de la mode désemparée

Le jour du jugement pour l'industrie de la mode sur son histoire de déchets et son empreinte carbone démesurée vient de se rapprocher, tandis qu'un récent sondage auprès des dirigeants de marques suggère que la plupart n'ont pas encore reçu cette note.  

Les législateurs de l'État de New York, État d'origine de l'industrie (et de ses investisseurs), ont récemment lancé une nouvelle loi qui imposerait un niveau étonnant de transparence des entreprises, un élément principal du programme d'investissement durable connu sous le nom d'ESG (environnemental, social et de gouvernance ).

L'adhésion à l'ESG devient un critère largement accepté utilisé par les investisseurs pour choisir des actions adaptées aux portefeuilles «verts». En vertu de la soi-disant loi sur la mode, les principaux détaillants de vêtements (100 millions de dollars ou plus de revenus) seraient légalement tenus de signaler les «impacts environnementaux et sociaux négatifs» d'au moins la moitié de leurs activités. Cela exigerait la divulgation des matériaux utilisés dans les produits ainsi que des détails sur l'utilisation de l'énergie, de l'eau et des produits chimiques dans la fabrication et la finition. Des amendes sévères - jusqu'à XNUMX% des revenus annuels - pourraient être imposées en cas de non-conformité.

Reste à savoir si la loi proposée survivra au processus législatif. Quoi qu'il en soit, il est susceptible de servir de point de ralliement au mouvement. Le dentifrice est sorti du tube. 

De plus, c'est ce qui compte le plus pour les consommateurs, selon un récent sondage réalisé par First Insight en partenariat avec le Wharton Baker Retailing Center de l'Université de Pennsylvanie. Les deux tiers des consommateurs interrogés ont déclaré qu'ils paieraient plus pour des biens produits de manière durable. Trois sur quatre ont déclaré accorder plus de valeur à la durabilité qu'au nom de la marque.

Que les consommateurs soient prêts à débourser 320 $ pour ce nouveau béret en cachemire (produit de manière durable) sera un choc dans les suites c du monde de la mode.

L'enquête a révélé que presque tous (94 %) des dirigeants de marques pensent le contraire : le nom de la marque est plus important que la durabilité.

Lorsqu'on leur a demandé quel type de format d'achat durable les consommateurs utiliseraient le plus, les dirigeants du commerce de détail ont classé les programmes de revente/recommerce en dernier. Mais 41% des consommateurs déclarent avoir déjà eu l'expérience, des programmes d'achat comme ceux proposés par Lululemon et Levi's. 

"La moitié des dirigeants de commerce de détail pensent que le prix est la principale raison pour laquelle les consommateurs achètent dans différents formats de commerce électronique", a déclaré le professeur Thomas Robertson, directeur académique du Baker Center. "En fait, seuls 27 % des consommateurs conviennent que le prix est leur motivation."

Ces déconnexions surprenantes vous font vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un écoute les consommateurs? Qui s'occupe du magasin ?

La durabilité est une question si vaste que l'industrie du vêtement devra éventuellement faire face à certains aspects de l'entreprise qui semblent n'avoir rien à voir avec elle. La pratique de destruction des marchandises saisonnières invendues a déjà été dénoncée. Malheur au détaillant qui se fait prendre à le faire aujourd'hui. 

Au moins, les achats excessifs entraînent des démarques qui compriment les marges et la rentabilité.

Donc, vous devez vous demander pourquoi, en premier lieu, les acheteurs de mode commandent trop de choses qui ne se vendent pas. C'est un problème pernicieux qui a une solution : demander au consommateur. 

À une époque où à peu près tout peut être testé par les consommateurs (couleurs, designs, campagnes de marketing), il est absurde que tant de détaillants de vêtements achètent trop. Les marchandises peuvent avoir été produites de manière durable, mais c'est le contraire de la durabilité lorsque des vêtements invendus en parfait état qui ne peuvent pas être retournés au fabricant doivent être expédiés vers une installation de recyclage ou détruits.