Rick Owens présente la collection Red Carpet Ready Spring 2023

Joli et beau, du moins dans leurs définitions standard traditionnelles, ne sont pas des mots que l'on utilise pour décrire les vêtements de Rick Owens ; des mots comme goth, énervé, excentrique et impair lui ressemblent davantage. Alors que certains de ces adjectifs s'appliquaient toujours lors de son défilé à Paris jeudi, le créateur a montré un côté plus doux et plus féminin à ses créations éthérées et modernes.

Assis à l'extérieur sous un ciel parisien atypique et magnifique, bleu ensoleillé, on se demandait si le lustre de son espace d'exposition traditionnel avait quelque chose à voir avec le changement de direction du design. Owens a choisi d'exposer au Palais de Tokyo, accueillant ses collections de printemps à l'extérieur sous un ciel de septembre pendant plus de cinq ans. Pendant ce temps, la fontaine était en cours de rénovation et restait vide avec un aspect décrépit qui attirait les skateurs à naviguer dans la piscine carrée ouverte. C'était l'endroit idéal pour Owens pour mettre en scène ses pièces maîtresses de piste remplies de fumée, de brouillard et même de flammes pour créer l'ambiance de ses styles goth.

Au début du spectacle, la fontaine centrale s'est soudainement allumée et a jailli trois étages dans les airs, pulvérisant même certains invités lorsque la brise a donné un coup de pied dans une extravagance à la Sea World. La musique a commencé comme classique, puis s'est transformée en une interprétation d'une beauté envoûtante de "Dazzle" de Siouxsie and the Banshees.

Les looks en mousseline de soie qui s'ouvraient indiquaient le côté plus doux qu'Owens prenait, qui étaient également principalement dans les tons de taupe, jaune, fuschia et à peine un vêtement noir, à l'exception de quelques pièces qui s'inclinaient au milieu du spectacle.

De nombreux looks avaient un long train latéral qui balayait la piste et gonflait dans le vent pour un effet dramatique, en particulier dans un tissu légèrement extensible drapé et froncé principalement comme des mini-robes. Un style à manches longues et à une épaule était prédominant en organza jaune, vert clair métallique et un tissu moulant qui se regroupait en un point au niveau de la section médiane. Des boléros transparents et des blazers rétrécis ont servi de pièces superposées.

Les hauts courts en forme de cape plissée avaient un effet de nuisette baby doll. Celles-ci semblaient s'étendre et s'allonger dans des robes de tulle dramatiques rouges ou noires qui balayaient le sol. Des mini-robes et des hauts sculptés étaient froncés sur le côté des hanches, créant un effet rose. Celles-ci ont été réalisées en noir, tout comme un style de paillettes et des numéros de cuir épissés auxquels Owens fait référence dans les notes de spectacle comme une méduse fabriquée à partir de cuir de déchets alimentaires. Les notes d'exposition reconnaissaient le jersey de coton comme étant certifié GOTS et les tissus tissés principalement en coton biologique. Cuissardes à plateforme et sandales spartiates avec une bordure en fourrure enveloppant la jambe.

Beaucoup de looks semblent prêts pour le tapis rouge. Selon les notes de l'émission, c'était Cecile B. DeMille Hollywood à la place, en particulier la star du cinéma muet Theda Bara qu'Owens a décrite comme une ancienne femme fatale exotique.

Le designer a révélé qu'il passait du temps en Égypte, où il trouve du réconfort dans la permanence des temples, en particulier Edfou, pour lequel la collection a été nommée. Nul doute que beaucoup trouveront la direction plus douce pour Owens réconfortante également.