Un ouvrier au Cambodge travaillant sur une paire de jeans.
Avec l'aimable autorisation de Re/Make
Le rapport sur la responsabilité de la mode 2022 de Re/make révèle quelques tendances prometteuses, mais indique qu'il reste encore beaucoup à faire pour apporter la durabilité et la justice sociale aux centres de fabrication tels que le Bangladesh, le Cambodge, le Sri Lanka et le Pakistan, entre autres.
Les travailleurs du vêtement ont subi des blessures physiques en raison de codes du bâtiment obsolètes et d'autres violations, et le vol de salaire est toujours endémique. La pression et la douleur économique sont forcées par la baisse des prix au bas de la chaîne d'approvisionnement, où les travailleurs portent le poids de la charge.
Ayesha Barenblat, PDG et fondatrice de Re/make, un groupe de défense mondial luttant pour un salaire équitable et la justice climatique dans l'industrie du vêtement, a déclaré que l'organisation n'accepte pas l'argent de l'industrie de la mode, ce qui la rend plus objective que d'autres indices qui surveillent situation difficile des ouvriers du vêtement.
"Nous sommes vraiment un chien de garde indépendant qui examine les propres engagements de l'industrie en matière de durabilité sociale et environnementale et voit comment ils se sont comportés d'une année sur l'autre", m'a dit Barenblat. "La façon dont nous mesurons tout, du bien-être des travailleurs à la justice climatique, est cohérente."
Pour le rapport 2022, Re/make a passé en revue 58 grandes entreprises, contre 46 l'année dernière, dont Chanel, qui a marqué 8 points, J.Crew, 10 et Allbirds, 3, dans leur parcours vers une durabilité sociale et environnementale intersectionnelle.
Le dernier rapport met également en évidence 15 petites marques durables telles que Hope for Flowers de Tracy Reese, Lemlem, Backbeat and Co. et Riot Swim. Re/make a décidé de ne pas noter les petites marques durables générant moins de 100 millions de dollars de revenus annuels et se décrivant comme durables ou éthiques, car les mesures de l'organisation sont conçues pour tenir les grandes entreprises responsables.
Re/make s'éloigne de l'idée qu'il y a de bonnes et de mauvaises marques et détaillants, mais adopte plutôt la notion que l'industrie de la mode est un endroit complexe, et que les détaillants, les marques, les fournisseurs et les autres parties prenantes doivent naviguer dans les eaux agitées communes avec fabrication à l'étranger.
Les détaillants et les marques peuvent marquer un total de 150 points et sont notés sur la traçabilité ; salaires et bien-être; pratiques commerciales; matières premières; la justice environnementale et la gouvernance.
"Plutôt que de simplement dénoncer les inquiétudes, nous avons soulevé Victoria's Secret
Si 10 sur 150 sonne bas, la barre a été placée très bas. Victoria's Secret a nettoyé sa maison et changé son image après que des allégations de moi aussi aient été faites par les super mannequins ou les anges légèrement vêtus qui sont apparus dans son défilé télévisé annuel. Le site e-commerce de la marque indique désormais : « Have You Met The New VS ? et montre des modèles avec une diversité d'ethnies et de tailles.
Re/make a créé des problèmes phares, ce qui lui donne l'occasion de féliciter les détaillants et les efforts de développement durable des marques. C'est une technique utilisée par les enseignants et les parents, appelée renforcement positif.
"Nous avons décidé de ne pas évaluer [les entreprises ayant moins de 100 millions de dollars de ventes] avec nos critères traditionnels, qui ont été vraiment mis en place pour examiner les grandes surfaces, l'industrie de la mode de luxe et les marques qui réalisent un certain volume de revenus", a déclaré Barenblat. « En raison de la façon dont le processus fonctionne, ce n'était pas une comparaison de pommes avec des pommes.
"Ainsi, bien que nous ayons mis en évidence des petites marques perturbatrices et innovantes qui font des choses très intéressantes, nous ne les avons pas pondérées de la même manière que nous l'avons fait les années passées", a ajouté Barenblat.
Dix-sept entreprises, soit 29 % de la cohorte examinée par Re/make, ont eu une conversation avec l'organisation. "Cette année, nous avons constaté une augmentation du nombre d'entreprises qui voulaient vraiment s'engager dans le processus avec nous", a déclaré Barenblat. « Nous avons eu plus d'engagement avec Burberry, 38 points ; Écart
Cependant, Levi's semble obstinément indifférent à la campagne d'un an pour l'Accord international sur la sécurité des travailleurs, qui a été stimulée par la tragédie du Bangladesh Rana Plaza où 1,321 XNUMX ouvriers d'usine ont été tués dans un incendie en raison d'un manque de précautions de sécurité il y a près d'une décennie.
"Nous avons constaté une augmentation du nombre d'autres marques signant l'Accord, qui représente les travailleurs bangladais et se dirige probablement vers le Pakistan", a déclaré Barenblat. "Levi's a une grande présence au Bangladesh et au Pakistan."
Des fabricants cambodgiens s'occupant d'une montagne de jeans.
Avec l'aimable autorisation de Re/make
"Nous avons été témoins d'un retour incroyable au statu quo", indique le rapport. "Nous sommes de retour au consumérisme bon marché, aux profits élevés, aux bas salaires, au greenwashing massif, à la justice raciale symbolique et au roulement constant de nouvelles collections."
Walmart reste l'une des marques les moins bien notées cette année, indique le rapport, ajoutant que l'entreprise a été impliquée dans d'importants cas de vol de salaire en Inde et au Bangladesh en 2022.
Selon le rapport, les fournisseurs du Karnataka, en Inde, produisant pour Walmart, paient les arriérés dus aux employés en raison du non-paiement du salaire minimum, mais le détaillant n'a pas encore réparé les milliards de dollars de commandes qu'il a récemment annulées à l'échelle mondiale dans un tenter de régler les problèmes d'inventaire et de maintenir les prix bas.
Walmart a annoncé il y a deux semaines que le coût de la préparation du dîner de Thanksgiving pour la famille et les amis ne serait pas plus élevé que l'année dernière – l'inflation soit maudite. Le détaillant a déclaré avoir fait des investissements importants en plus de ses bas prix quotidiens sur les aliments. Il y a des prix à couper le souffle pour des vêtements tels que la robe midi à imprimés mixtes Eloquii Elements pour 9.99 $.
Shein - l'Amazone
L'adoption de la Garment Worker Protection Act (SB62) en Californie l'année dernière - une victoire durement disputée et durement gagnée - a contribué à inspirer une vague de propositions de politiques aux États-Unis et en Europe visant à protéger le travail, les droits de l'homme et la planète, selon le rapport.
"Nous avons mis en évidence Levi's comme une entreprise qui a refusé de venir à la table en ce qui concerne l'Accord", a déclaré Barenblat. "Nous avons des marques qui ont obtenu un score compris entre 0 et 9. Ce sont des marques qui refusent absolument de s'engager dans les violations des droits de l'homme et les impacts climatiques que nous leur apportons.
"Ils marquent mal à tous les niveaux", a ajouté Barenblat. "Certaines de ces marques incluent les détaillants à grande surface, Kohl's et Walmart
Les marques de mode ultra-rapides telles que H&M ont, à bien des égards, fait l'objet d'un nettoyage écologique cette année. Lorsque Re/make les a examinés du point de vue de la substance, ils ont trouvé qu'ils manquaient cruellement.
Cela inclut Shein, 8 ans ; Missguided, 9 ; Boohoo 9, et aussi Savage by Fenty, 4, qui à bien des égards a été conçue pour être une marque qui autonomise les femmes. "Quand vous regardez comment Fenty traite les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, qui sont principalement des femmes, c'est vraiment insuffisant", a déclaré Barenblat.
La société de mode ultra-rapide Missguided est apparemment mal avisée, lançant jusqu'à 1,000 XNUMX nouveaux styles par semaine au nom de l'abordabilité et reconnaissant à peine sa main-d'œuvre principalement féminine dans le vêtement.
Les récents problèmes financiers de Missguided ont fait que des centaines de travailleurs pakistanais de l'habillement n'auraient pas été payés ou auraient été licenciés parce que les fournisseurs doivent des millions pour des commandes déjà terminées et expédiées. En plus du vol de salaire, il y a un manque total de transparence de la part de Missguided concernant les salaires des travailleurs, les conditions d'usine, la couverture par les conventions collectives et les pratiques commerciales, selon le rapport.
"Le marketing de la durabilité chéri Allbirds est une autre marque qui échoue", a déclaré Barenblat. "Et puis il y a des gens qui se sont très mal comportés pendant la pandémie, annulant des commandes et ne s'engageant pas avec Re/make, qui ont très mal marqué." Cela inclut JC Penney, 2 points, TJX, 2, et Sears, 2.
"C'est une cohorte intéressante", a déclaré Barenblat. « Les détaillants à grande surface qui ont tant de pouvoir tirent vraiment l'industrie vers le bas. Il y a les marques de mode ultra-rapides qui avaient une collection durable, et puis il y a les entreprises de vente au détail traditionnelles qui n'ont jamais vraiment parlé de durabilité. C'est le modèle économique fondamental qui est brisé. De nombreux produits bon marché sont fabriqués à partir de combustibles fossiles.
Kohl's et Levi's posent une question intéressante puisqu'ils sont en proie à un changement de direction. Michelle Gass, PDG de Kohl's, quitte son poste pour rejoindre Levi's en tant que présidente, dans le but de rejoindre la suite des PDG dans 18 mois lorsque le PDG actuel Chip Bergh prendra sa retraite.
"Kohl's était l'une des marques qui ne s'est pas engagée pendant la pandémie, mais j'ai bon espoir quant au changement de direction", a déclaré Barenblat. "Que Michelle Gass veuille laisser une marque très différente en ce qui concerne Levi's reste à voir."
Malgré des lacunes flagrantes en matière de bien-être des travailleurs, Levi's a gagné des points pour avoir développé un référentiel de salaire vital en collaboration avec des organisations à but non lucratif, amélioré sa politique de bien-être animal, introduit un financement à moindre coût pour les fournisseurs mettant en œuvre des processus à faible émission de carbone, partagé l'étendue de la syndicalisation des employés, et la divulgation d'informations supplémentaires sur les initiatives concernant les produits en fin de vie.
Ouvriers portant des masques faciaux dans une usine de Dhaka, au Bangladesh. (Photo de Zabed Hasnain … [+]
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"Twenty-two-two était l'histoire de deux vérités opposées à la mode : une lueur de changement systémique au milieu d'un flot dominant de pratiques industrielles néfastes", indique le rapport.
Les marques de luxe étudiées par le rapport, telles que LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 points, et Chanel, "ont été très insuffisantes en termes de transparence", a déclaré Barenblat. «De même, certaines des entreprises qui se présentent comme durables ont vraiment échoué. Mais, il y a d'autres entreprises où, dans certaines catégories, nous avons vu du mouvement, ce qui est excitant et positif.
La décision d'une petite marque, Ganni, d'adopter un code de conduite pour les acheteurs, la première marque à le faire, est également excitante, a déclaré Barenblat. Certaines entreprises tirent également les leçons de la pandémie, ce qui est important car « nous savons qu'une grande partie de l'industrie est directement liée aux pratiques commerciales des marques.
"Nous savons que la crise climatique et les violations des droits de l'homme font partie intégrante de la manière dont le risque économique est poussé vers le bas de la chaîne d'approvisionnement", a ajouté Barenblat. « Ici, nous avons une marque qui est la première à s'engager dans des pratiques éthiques et à les inscrire dans son contrat. Je considère cela comme une tendance bienvenue.
Barenblat a déclaré qu'elle devait se détromper de l'idée que les consommateurs doivent exiger des pratiques de travail durables et éthiques comme "la seule façon de lutter contre l'horreur écologique de l'impact climatique et des violations des droits de l'homme".
Des marques telles que Shein, qui a marqué 8 points, et Boohoo Group, propriétaire de PrettyLittleThing et Nasty Gal, 9 ans, font des ventes massives et parlent aux consommateurs de durabilité, mais Barenblat a qualifié leurs collections respectueuses de l'environnement de "lignes de jetons durables". C'est ce que Boohoo a fait avec Kortney Kardashian Parker. Il est très difficile pour les clients de comprendre ce qui est durable et ce qui ne l'est pas.
"Une grande partie de la rentabilité de Shein est alimentée par les jeunes qui parlent d'acheter Shein en volumes et en volumes", a déclaré Barenblat. « C'est vraiment l'Amazone de la mode. Il est devenu dominant, mais il existe une opportunité pour de meilleures politiques. Les gouvernements commencent à sévir contre toutes ces revendications.
"Actuellement, vous pouvez expédier des produits aux États-Unis en franchise d'impôt lorsqu'ils coûtent moins de 800 $ et Shein profite vraiment de cette échappatoire", a déclaré Barenblat. «Les législateurs devraient en tenir compte et combler cette lacune. Il est impossible de concurrencer les produits Shein fabriqués dans des usines d'exploitation en Chine lorsqu'ils sont en mesure de les importer aux États-Unis en franchise de droits.
Même la revente et la réparation ne sont pas entièrement la réponse. "L'une des choses que nous avons constatées, c'est que la production vierge et le marché de l'occasion fonctionnent parallèlement", a déclaré Barenblat. "Peu d'entreprises divulguent le volume total de production et à mesure qu'elles se tournent vers la revente, la location, les réparations et les plates-formes d'occasion, la production vierge ne diminue pas. Tant que nous aurons cette tendance, les marques utiliseront simplement la circularité pour vendre plus de choses. »
L'industrie de la mode croît à un taux de 2.7 %. À ce rythme, aucun des engagements de développement durable que les détaillants et les marques se sont fixés ne sera respecté. "Si vous continuez à investir dans la revente et l'occasion et continuez à fabriquer de plus en plus de produits vierges, vous n'allez jamais vous attaquer aux dommages écologiques, aux déchets et à l'impact climatique", a déclaré Barenblat.
« C'est pourquoi, dans ce rapport, nous appelons à une réforme plus urgente », a-t-elle ajouté. « Depuis des années, nous demandons aux entreprises de déclarer le volume total de produits fabriqués d'une année sur l'autre. À moins que nous ayons la bonne mesure, peu importe combien vous essayez de gérer les stocks. »
Le travail d'un travailleur n'est jamais terminé. Piles de tissus au Cambodge.
Avec l'aimable autorisation de Re/make
Dans le rapport, seules trois entreprises, Burberry, 38 points ; Everlane, 38 ans, et H&M, 32 ans, ont satisfait aux quatre exigences climatiques de Re/make : publier leurs émissions complètes ; définir et faire approuver des SBT à court terme alignés sur la voie de 1.5 ℃ ; fixer et faire approuver des objectifs ambitieux de zéro émission nette à long terme, et démontrer qu'ils réduisent leurs émissions totales de gaz à effet de serre par rapport à leurs années de référence.
Le score élevé de H&M, cependant, n'était pas dû à des améliorations significatives de sa part, mais plutôt aux lacunes dans les progrès en matière de développement durable chez ses pairs de la mode.
En fait, le groupe H&M se retrouve désormais au centre d'un recours collectif pour avoir induit en erreur des clients avec un marketing de durabilité intentionnellement exagéré. En utilisant diverses tactiques de greenwashing, le groupe H&M a capitalisé sur l'importance croissante de la durabilité pour les consommateurs, selon le rapport.
En outre, les liens du détaillant de mode rapide avec les fabricants qui ont commis un vol de salaire "devraient obliger H&M à soutenir les syndicats de travailleurs du vêtement pour faire avancer la négociation collective comme un moyen crucial d'assurer une rémunération équitable aux fabricants", indique le rapport.
Qui paie exactement pour une transition climatique juste n'est pas tout à fait clair. Selon le rapport, 11 entreprises investissaient avec des fournisseurs pour offrir des incitations financières et un moyen de décarboner les usines. "En ce qui concerne la divulgation, quel est vraiment l'impact carbone dans la chaîne d'approvisionnement de la mode", a déclaré Barenblat. "Et pourtant, nous n'avons aucune incitation financière pour que les fournisseurs décarbonent."
Les entreprises qui élèvent l'industrie comprennent American Eagle Outfitters, 10 points; Écart, 16 points; Kering, 20 ans, et Lululemon, 15 ans, a déclaré Barenblat. « Ils font [certaines choses] correctement. Nous avons besoin que davantage d'entreprises travaillent avec des fournisseurs pour les aider. À moins que nous n'ayons de l'argent de côté pour une transition juste, nous n'y arriverons pas.
Vingt-quatre pour cent des marques du rapport ont des initiatives de revente, mais aucune n'a pu démontrer qu'elle s'éloigne de la production de nouveaux biens. Seuls Everlane, 38 points, Nike, 21 ans, et Patagonia, 26 ans, pourraient montrer qu'ils s'éloignent des matériaux synthétiques à base de pétrole vierge, selon le rapport.
Sur 58 entreprises, seule Patagonia a démontré des progrès significatifs vers des salaires décents versés aux travailleurs de sa chaîne d'approvisionnement, bien qu'elle ait perdu des points dans ce domaine alors que les progrès ont stagné pendant la pandémie, selon le rapport.
Bien que le rapport atteigne toutes les différentes parties prenantes de Re/make, y compris la presse et les décideurs politiques, la véritable force réside peut-être dans la prochaine génération.
"En ce qui concerne l'engagement des citoyens, nous opérons actuellement dans 25 universités différentes", a déclaré Barenblat. « Nous travaillons avec beaucoup d'étudiants. C'est quelque chose qui est utilisé dans les salles de classe. Nous avons également 1,500 XNUMX ambassadeurs.
«Ce sont de jeunes professionnels de la mode ainsi que des personnes profondément préoccupées par l'industrie. Dans le rapport, nous avons un appel à l'action pour que différentes parties prenantes consultent le score de leurs marques préférées », a déclaré Barenblat. "C'est là que nous avons besoin d'une plus grande imagination pour atteindre le genre d'industrie de la mode neutre pour le climat que nous voulons tous."
Source : https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/