Comment deux cordonniers résistent à la tendance à la délocalisation

La plupart des cordonniers ont quitté les États-Unis pour des usines moins chères à l'étranger il y a des décennies. Voici comment deux petites entreprises familiales très suivies par les consommateurs, Sabah et Okabashi, vont à l'encontre de la tendance.

Mickey Ashmore a lancé Sabah, qui fabrique des chaussures inspirées des pantoufles turques, après avoir reçu une paire de chaussures traditionnelles et recherché la meilleure usine de Turquie qui pourrait fabriquer une version plus moderne. Mais ces jours-ci, le charismatique fondateur et PDG de l'entreprise est enthousiasmé par quelque chose de plus proche de chez lui : ce printemps, il a tranquillement ouvert une nouvelle usine de chaussures à El Paso, au Texas, pour tester de nouveaux matériaux et styles de ses chaussures, qu'il appelle sabahs et babahs. , auprès de ses consommateurs américains.

Cette décision va à l'encontre d'une tendance de plusieurs décennies selon laquelle les fabricants de chaussures se déplacent à l'étranger pour économiser sur les coûts.

"El Paso a une longue histoire d'artisanat du cuir avec des bottes de cow-boy et des selles", explique Ashmore, 35 ans, originaire du Texas. "La façon dont vous faites une botte de cow-boy est très similaire à la façon dont vous faites un sabah."

Pour être juste, Sabah, dont la chaussure principale se vend 195 $, est faite à la main, créant un défi quelque peu différent de celui auquel sont confrontés les cordonniers de production de masse. Mais cette décision est intrigante à un moment où les discussions sur la relocalisation et l'expansion de la fabrication américaine pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement ont été au premier plan.

En Géorgie, un autre cordonnier familial, Okabashi, qui a toujours produit ses chaussures localement, a récemment annoncé un Expansion de 20 millions de dollars à sa propre usine américaine de 100,000 1984 pieds carrés. Okabashi, dont la famille fondatrice est iranienne et possédait autrefois la plus grande entreprise de chaussures du Moyen-Orient, fabrique à Buford, en Géorgie, depuis ses débuts en XNUMX. Ses tongs recyclées pour hommes et femmes et ses bottes de pluie pour enfants (faites en partie de soja cultivé aux États-Unis) sont vendues chez Walmart et Target, ainsi qu'en ligne.

« Les gens demandaient à mon père : 'Avez-vous déjà pensé à déplacer votre usine en Chine ?' maintes et maintes fois. Il vient de prendre cet engagement », explique Sara Irvani, 34 ans, qui a pris ses fonctions de PDG il y a cinq ans.

Les mouvements de ces deux petites entreprises familiales sont en contradiction avec la grande majorité de l'industrie, qui s'est largement éloignée des centres de fabrication de chaussures américains, comme la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, environ 99 % des les chaussures vendues aux États-Unis sont importées, principalement d'Asie.

Lorsque Rothy's, bien plus grande, a cherché à installer sa fabrication dans une usine de 3,000 300,000 pieds carrés dans le Maine, par exemple, elle a rencontré des problèmes de qualité en produisant ses appartements tricotés à grande échelle. Ainsi, après un an d'essais, Rothy's a fermé son usine américaine et s'est installée dans la ville industrielle de Dongguan, en Chine, où elle exploite désormais une usine de XNUMX XNUMX pieds carrés. (Pour en savoir plus sur Rothy's, consultez notre Article du magazine de juillet 2019.)

Il y a dix ans, Sabah's Ashmore, un ancien financier et employé de Microsoft qui vivait à Istanbul, est tombé amoureux de ses pantoufles turques douées. De retour à New York, il a cherché un cordonnier qui pourrait lui faire une version modifiée avec un look plus moderne et des matériaux de meilleure qualité. Bientôt, il vendait les chaussures, fabriquées dans une usine plus que centenaire à Gazientep, à des amis et amis d'amis hors de son appartement dans l'East Village, comme une version beaucoup plus élégante d'une fête Tupperware à l'ancienne.

Quand Ashmore a commencé à chercher une deuxième usine aux États-Unis, il a envisagé Los Angeles et New York. Non seulement il voulait plus de capacité, mais la montée en flèche de l'inflation en Turquie était devenue un risque. « Faire quelque chose à l'échelle nationale était un défi », dit-il. "Il n'y a plus beaucoup de gens qui fabriquent des chaussures aux États-Unis, et certainement pas d'expansion aux États-Unis

En 2018, il s'installe à El Paso, séduit par son histoire de l'artisanat du cuir et de la botterie. Le directeur de la nouvelle usine est un fabricant de chaussures de troisième génération et un maître outilleur. "J'ai bâti une grande partie de mon entreprise sur l'intuition. Cela fait du bien de continuer à suivre cela », déclare Ashmore, qui continue de posséder l'entreprise sans financement de capital-risque. "Être informel et pas trop métrique nous donne notre âme et nos clients adorent ça."

Avec la nouvelle usine de 3,000 11 pieds carrés, il espère produire des bottes plus hautes qui mélangeront les héritages de la Turquie et du Texas, ainsi que de nouvelles versions de ses pantoufles existantes avec de nouveaux matériaux et designs. Sa première série de pantoufles en cuir de selle non teint a été lancée le XNUMX juin et vendue en sept heures, dit-il. Une deuxième série s'est également vendue rapidement.

Les nouvelles versions des chaussures seront fabriquées à partir de matériaux autres que le cuir, peut-être de la toile, du tissu, du velours ou du denim. « L'une des choses qui nous enthousiasment le plus est la possibilité d'apporter différents types de matériaux. Il est difficile d'importer d'autres matériaux en Turquie », dit-il.

Okabashi, quant à lui, qui réalise des ventes de plus de 20 millions de dollars, cible un client différent, avec ses sandales fabriquées de manière durable, dont beaucoup se vendent moins de 20 dollars chez les détaillants de masse et sur Amazon. Elle a vendu au total plus de 35 millions de paires de chaussures depuis sa création. Avec l'expansion de la nouvelle usine, Irvani prévoit de doubler sa capacité de fabrication à "quelques millions" par an.

"Je pense que les gens apprécient la fabrication durable aux États-Unis d'une manière qu'ils n'avaient même pas il y a cinq ans", dit-elle.