Comment la marque de mode farouchement indépendante Tissa Fontaneda a survécu et prospéré

Les secteurs de la mode haut de gamme et de luxe sont de plus en plus dominés par des conglomérats multinationaux dotés d'énormes budgets marketing comme Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) et Kering Group, propriétaire de Gucci, toujours embourbés dans la controverse sur Message mal jugé de Balenciaga. Cependant, de nombreux consommateurs avertis se tournent vers des marques de mode indépendantes qui se démarquent de la foule.

Avec des racines dans la haute couture et une signature identitaire forte sous la forme du "sac à bulles" en cuir, Tissa Fontaneda a trouvé une USP qu'elle peut exploiter et qui a séduit de grands noms un peu sophistiqués. Ils comprennent des membres de la royauté comme les reines d'Espagne et de Jordanie, respectivement Letizia Ortiz Rocasolano et Rania al Abdullah, ainsi que l'acteur australien Cate Blanchett.

La marque de sacs à main et d'accessoires a été fondée par la Munichoise Tissa Fontaneda en 2010, après avoir perfectionné ses compétences chez Daniel Swarovski à Paris en tant qu'assistante de conception de Rosemarie Le Gallais et Hervé Leger, suivie d'un long passage chez la marque de luxe espagnole Loewe (détenue à 1996 % par LVMH depuis XNUMX) au milieu des années XNUMX. A Madrid, elle développe les collections de sacs à main Thierry Mugler (via la production de Loewe) puis devient chef de produit de la marque.

"C'était l'époque de la création avant que les grands groupes ne prennent le contrôle de l'industrie de la mode et transforment le luxe en grandes entreprises", a déclaré Fontaneda à Forbes.com.

Bien qu'il ait travaillé avec de grands noms de la mode, le créateur a décidé de faire cavalier seul il y a plus de dix ans. L'ouverture de son magasin phare au cœur du quartier branché de Marylebone à Londres juste avant que Covid-19 ne frappe était un autre saut dans l'obscurité, mais cela semble avoir porté ses fruits en 2022.

J'ai récemment rencontré Fontaneda de l'autre côté de la ruelle pavée de sa boutique londonienne pour découvrir comment la marque a survécu aux pressions acharnées de l'industrie de la mode, sans parler du ralentissement de Covid, et a conservé sa position sur le marché.

Le business de la mode a changé depuis vos jours à Paris et Madrid dans les années XNUMX… comment ça ?

Dans le luxe, le business du sac à main était si différent. Les créateurs avaient leur propre personnalité… ce n'était pas du tout la même chose. Qu'il s'agisse de Saint Laurent ou de Lacroix, chacun avait sa propre approche. Nous avions également des artisans en Espagne avec des compétences que vous ne pouviez pas commencer à imaginer. Il n'était pas axé sur les affaires et l'argent comme c'est le cas aujourd'hui.

Alors, pensez-vous que la créativité a pris un coup?

Oui. Il s'est centralisé sans tenir compte des valeurs fondamentales des labels. Aujourd'hui, il y a une uniformité de regards; c'est parce que la personnalité des marques est en train de disparaître. C'est une triste évolution pour moi en tant que designer. Normalement, lorsque vous produisez une collection de sacs à main, vous commencez par une idée, suivie du prototype, puis de la production. Maintenant, le processus est adapté à ce que la production peut faire.

L'efficacité de la production génère cependant d'énormes profits pour ces entreprises; Bernard Arnault (PDG de LVMH) vient de devenir encore l'homme le plus riche du monde. N'est-ce pas juste un signe des temps ?

En effet, l'organisation de la production permet aujourd'hui de fabriquer des milliers de sacs de luxe avec une marge beaucoup plus importante que par le passé. C'est bien qu'ils puissent gagner autant d'argent, mais c'est un modèle commercial, pas créatif. Et ce n'est pas ce que je veux faire.

Quelle est votre vision des sacs à main de luxe ?

Laisse moi te donner un exemple. Une Américaine est entrée dans le magasin l'autre jour et elle a dit que c'était frustrant pour elle, lorsqu'elle voyageait à travers l'Europe, que toutes les boutiques de luxe se ressemblent. Elle a été ravie de découvrir le mien car il est tellement différent. Nous trouvons cela beaucoup; les gens veulent quelque chose qui se démarque et qui se démarque en quelque chose.

Mais être indépendant est toujours financièrement risqué dans la mode. Est-ce que ça vaut le coup?

J'ai démarré toute cette affaire avec 50,000 XNUMX € et notre croissance a été entièrement organique, avec quelques investissements d'amis et de famille. Nous ne pouvons pas dépenser beaucoup d'argent en publicité, qui de nos jours peut également être le moteur de la rédaction, il n'a donc pas été facile de faire connaître notre nom.

Pourtant, nous sommes devenus assez largement distribués et nous prévoyons de clôturer l'année avec une croissance de 25 %. Nos plus grands marchés de distribution sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Autriche ; avec quelques points de vente en Amérique du Nord ; et nous cherchons maintenant à nous développer en Amérique du Sud. J'aimerais créer une nouvelle société propriétaire de notre distribution où je ne suis pas forcément majoritaire pour pouvoir me concentrer sur le développement des magasins.

Une chaîne de magasins est la voie à suivre, alors ?

Une marque comme la mienne a besoin de ses propres magasins, c'est vital. Nous sommes un label qui doit être présenté et expliqué. Nous ne sommes pas une marque de grands magasins car, bien que nos prix soient élevés, nous ne correspondons pas aux marques de créateurs, tandis que les marques de mode de niche ont tendance à se positionner à un niveau différent. Nous réussissons bien dans les détaillants de mode multimarques, par exemple dans les stations de ski haut de gamme et les boutiques d'hôtels de luxe où il y a beaucoup de touristes. C'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons.

Avez-vous des emplacements spécifiques en tête pour de nouvelles boutiques ?

Il y a plusieurs endroits sur ma liste de souhaits, bien sûr. Un exemple est Madrid, où nous avons un showroom, et qui devient une ville chaude, surtout depuis la pandémie, grâce à la façon dont la municipalité traité les petites entreprises pendant cette période. De nombreux investisseurs ont été attirés par la capitale considérée comme dynamique, et plusieurs des hôtels de luxe ont ouvert, par exemple, le Rosewood et le Four Seasons où nous sommes désormais présents. La ville est un point de connexion pour les Sud-Américains qui sont de grands acheteurs.

Pourquoi avez-vous choisi Londres pour votre premier flagship store ?

Tout d'abord, j'aime Londres; c'est un creuset de tant de choses - le monde entier se réunit ici. Mais Londres est également libérée des contraintes que l'on pourrait trouver à Paris ou à Milan où elles ont de fortes traditions de mode. Je pense que Londres est beaucoup plus ouverte aux marques de niche, et nous avions déjà une distribution en gros ici. Alors que j'étais sur le point de franchir le pas, le Brexit est arrivé et j'ai eu l'impression que c'était un gros risque, donc à la fin, j'ai ouvert par l'intermédiaire d'un partenaire commercial à Marylebone, malheureusement juste au moment où la pandémie est arrivée. Néanmoins, nous sommes toujours debout et le magasin est un succès.

Et les sacs peuvent-ils à eux seuls générer des revenus dans ce quartier branché de la ville ?

Cette année nous avons ajouté du prêt-à-porter pour développer un look lifestyle mais nous ne sommes pas une marque de vêtements donc nous cherchons notre voie. En attendant, nous avons fait venir d'autres marques indépendantes que nous aimons et qui correspondent à la Tissa fontaneda regarder. Nous créons notre propre mini-concept store à l'heure où les boutiques de mode multimarques disparaissent.

Être indépendant vous donne cette liberté, mais comme tant de concept stores sont en déclin, est-ce la bonne stratégie ?

Aujourd'hui, vous pouvez vous habiller de manière incroyable chez Zara, mais ce sont les accessoires comme les sacs à main qui font la différence. Tout le monde ne veut pas ressembler à la femme d'un footballeur. Pour les plus exigeants, il ne s'agit pas du logo, il s'agit de la beauté de la ligne. Je suis déterminé. La marque Tissa a du pouvoir… ça marche, comme le montre la boutique de Marylebone. Des collaborations avec d'autres designers seraient également mutuellement bénéfiques tant que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous vendons à des femmes qui sont des penseurs indépendants et non des esclaves des marques de luxe typiques.